Обслуживание автомобильного аккумулятора

Проблемы с аккумуляторной батареей могут быть вызваны как самой батареей, так и системой электрооборудования к которой она подсоединена. Если у вас начались проблемы с аккумулятором не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, для начала стоит проверить систему электрооборудования и состояние самого аккумулятора — возможно просто в электрике завёлся «жучек» пожирающий аккумулятор во время простоя, или же по причине частых коротких поездок просто разрядился аккумулятор. Стоит учитывать что причины разрядки аккумулятора на автомобиле могут быть как в самом автоаккумуляторе, так и в электрооборудовании авто. Как это определить будет написано ниже, а пока «безопасность прежде всего» — меры предосторожности:

 

Важно!  При любой работе с системой электрооборудования необходимо соблюдать дополнительную осторожность, чтобы не повредить полупроводниковые устройства (диоды и транзисторы) и избежать поражения электрическим током.

Перед работой с системой электрооборудования всегда снимайте кольца, часы и т.д. Даже при разъединенном аккумуляторе может произойти емкостная разрядка, если зажим питания компонента случайно закорочен металлическим предметом. Это может вызвать шок или сильный ожог.

Не путайте зажимы аккумулятора. Компоненты типа генератора, электронных устройств управления или любые другие, имеющие полупроводниковую схему, могут быть безнадежно повреждены.

При запуске двигателя с помощью проводов большого сечения и пускового устройства или отдельного аккумулятора, нужно подсоединить плюс к плюсу и минус к минусу. Это также относится и при подсоединении аккумулятора к зарядному устройству.

Никогда не отсоединяйте полюса батареи, генератора, любую электрическую электропроводку или контрольно-измерительные приборы на работающем двигателе.

Не допускайте, чтобы двигатель вращал отключенный от системы электрооборудования генератор.

Никогда не проверяйте работоспособность генератора, закорачивая его выходные контакты с землей.

При работе с системой электрооборудования следите, чтобы отрицательный провод аккумулятора был отсоединен.

Перед использованием дуговой сварки на автомобиле, отсоедините аккумулятор, генератор и компоненты типа электронного устройства управления зажиганием и системы впрыска топлива, чтобы защитить их от повреждения.

Если магнитола в Вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код!

При слабой заряженности аккумулятора следует его подзарядить в соответствии с рекомендациями описанными ниже.

1. При малом годовом пробеге автомобиля каждые три месяца проверяйте плотность электролита, чтобы определить состояние аккумулятора. Измерьте плотность электролита ареометром и сравните результаты со следующей таблицей. Обратите внимание, что приведенные плотности электролита даны для температуры 15°С. Для каждых 10°С ниже 15°С вычтите 0.007, а для каждых 10°С выше 15°С — прибавьте 0.007.

 

Температура окружающей среды

Выше 25°С

Ниже 25°С

Полностью заряжен 1.210 — 1.230 1.270 — 1.290
Заряжен на 70% 1.210 — 1.230 1.230 — 1.250
Разряжен 1.050 — 1.070 1.110 — 1.130

2. Если состояние аккумулятора точно неизвестно, проверьте плотность электролита в каждой ячейке. Сделать это можно при помощи автомобильного ареометра. Разница в 0.040 (или больше) между любыми ячейками указывает на потерю электролита или на износ внутренних пластин.
3. Если разница плотности электролита в различных ячейках составляет 0.040 (или больше), аккумулятор должен быть заменен. Если эта разница ниже 0.040, но аккумулятор разряжен, его следует зарядить как описано далее .

Необслуживаемый аккумулятор:

1. В случаях, когда установлен герметичный необслуживаемый аккумулятор, дозаправка и проверка плотности электролита в каждой ячейке не возможны. Состояние аккумулятора может быть проверено, только с помощью соответствующего индикатора или вольтметра.
2. Необслуживаемые аккумуляторы как правило оснащен встроенным индикатором степени заряженности.

Проверка системы заряда:

Причины разрядки аккумулятора на автомобиле могут быть вызваны отсутствием его полноценной зарядки от генератора автомобиля:

1. Если при включенном зажигании контрольная лампа заряда не горит, сначала проверьте надежность соединения электропроводки генератора. Если электропроводка в порядке, убедитесь, что контрольная лампа не перегорела и что патрон лампы правильно расположен на приборной панели. Если лампа все еще не загорелась, проверьте целостность проводки от генератора до патрона лампы. Если результат проверки не покажет повреждение проводки, вероятно поврежден генератор.
2. Если контрольная лампа работы генератора загорается при работающем двигателе, выключите двигатель и убедитесь, что приводной ремень не поврежден и правильно натянут и что соединения генератора надежно закреплены. Если все в порядке, проверьте щетки и кольца генератора. Если и после этого генератор не работает, его следует заменить или обратиться к автоэлектрику для проверки и ремонта.
3. Если предполагается неисправность на выходе генератора, даже когда контрольная лампа функционирует правильно, регулируемое напряжение можно проверить следующим образом.
4. Подсоедините вольтметр к клеммам аккумулятора и запустите двигатель.
5. Увеличивайте обороты двигателя, пока показания вольтметра не стабилизируются. Напряжение должно быть приблизительно 12 — 13 Вольт, но не более 14 В.

6. Включите как можно больше дополнительного электрического оборудования (например, фары, обогрев заднего окна и электродвигатель отопителя салона) и убедитесь, что генератор поддерживает напряжение в пределах 13 — 14 вольт.
7. Если регулируемое напряжение выходит за указанные пределы, неисправность может крыться в изношенных щетках, слабых пружинах щеток, дефектном регуляторе напряжения, дефектном диоде, разъединенной обмотке или в изношенных или поврежденных кольцах генератора. Генератор необходимо заменить или передать специалисту для проверки и ремонта.

Проверка системы электрооборудования на утечки тока

Ещё одна распространенная причина разрядки аккумулятора на автомобиле — утечка тока. Данный вид неисправности диагностируется следующим образом:

При выключенном зажигании в разрыв цепи подсоедините амперметр ( между снятой клеммой и клеммой аккумулятора). Амперметр покажет какой силы ток разряжает ваш аккумулятор в режиме простоя. Нормальный ток потребления с активированным иммобилайзером и сигнализацией в режиме ожидания не должен превышать 50 мА.

Проверка тока потребляемого сигнализацией в режиме охраны:

Включите сигнализацию и аккуратно сними силовую клемму с аккумулятора. Тестер должен показать не более 20мА. Если больше, опять оденьте клемму и выключи сигнализацию. Снимите клемму. Что показывает? Если 0-5мА, то виновата сигнализация. Если чуть меньше (на 5-15мА) чем в первый раз — виновата проводка!

Повышенное потребление электроэнергии при выключенном зажигании требует поиска утечки тока и её устранения.

Утеплитель для аккумулятора.

Не секрет что большинство автолюбителей сталкивается с зарядкой аккумулятора  в холодный период года. Связанно это не только с тем, что для пуска холодного двигателя необходимо больше энергии, но и с тем, что при понижении температуры скорость химических реакций уменьшается. В совокупности замёрзший аккумулятор мало того что не способен выдать номинальную силу тока, но и не может начать заряжаться сразу. Итог: медленный и верный разряд.

На автомобильных форумах иногда встречаю отзывы о том, что некоторые комплектации немецких автомобилей идут с стоке тёплым боксом для аккумулятора (утеплителем аккумулятора). Этот бокс для аккумулятора представляет собой чехол из специального материала. По теории в таком боксе аккумулятор находится в более щадящих температурных условиях, результатом чего должна быть более долгая и стабильная его работ.

В домашних условиях можно  сшить защитный кожух для аккумулятора и самому, главное здесь учесть что материал должен быть огнестойким, противостоять повышенной температуре и иметь теплоизоляционные свойства. К примеру можно сшить нечто похожее на кожух АКБ фольксвагена.

В последнее время в продаже появляются одноразовые защитные кожуха для аккумуляторов из картона. Вот  описание одного из них:

«Теплый бокс» предназначен для предотвращения быстрого замерзания и, как следствие саморазрядки автомобильных аккумуляторных батарей, при эксплуатации при минусовых температурах окружающей среды.

При -30 градусов Цельсия АКБ с чехлом сохраняла свой стартовый заряд в течение 7-8 часов стоянки, несмотря на то, что одна банка в АКБ была повреждена и без утеплительного чехла замерзала, образуя внутри поврежденной банки лед. После установки чехла «Теплый Бокс» , поврежденная банка перестала промерзать».

«Теплый Бокс»
— Оберегает АКБ от перепадов температуры
— Сохраняет стартовый заряд при сильных морозах
— Защищает от пыли и влаги
— Продлевает срок службы АКБ

Разумеется всё описанное для этой дешевой картонки распространяется и для настоящих «фирменных» (установленных такими фирмами как VW, Skoda ит.д.) , пожалуй даже в большей степени. Однако не о какой долговечности в эксплуатации (и тем более мойке двигателя) говорить не стоит. Тут речь лишь о привлекательной цене.

Для себя, на скорую руку, я сделал бокс для аккумулятора из промышленного утеплителя фольгоизола 10мм. Этот утеплитель считается довольно сильным по теплопроводности и достаточно стойкий к воздействию температуры. Помимо этого он не впитывает жидкости, что тоже не маловажно в подкапотном пространстве.

Ну разве что осталось с верху доделать, чтоб изоляция клейм была лучше.

В промышленном транспорте используемом в холодном климате используются специальные грелки для аккумулятора.

На практике это был бы идеальный вариант, но… слишком дорого. И поэтому широкого распространения в «лёгком» автомобилестроении он не получил.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *